Спосіб побудови викрійки – основи плаття

Способ построения выкройки-основы платья относится к швейному делу, в частности при выполнении индивидуальных заказов. Известен способ построения выкройки базового лекала, в котором строят базовое лекало по величинам мерок длины и полуобъемов фигуры, обозначая основные мерки одной цифрой, кроме того порядок построения изображен на нескольких чертежах [1]. Недостатками указанного способа является то, что чертежи выкройки перегружены цифровыми и словесными обозначениями, поэтому трудно уловить порядок их откладывания на бумаге, не обозначены конечные точки, от которых ведется отсчет следующи х мерок, что вызывает необходимость повторных измерений, регулирование раствора нагрудной вытачки из плечевого шва вызывает необходимость регулировать пройму по ее более ответственному видимому участку в вер хней части, что особенно сложно исполнителю без опыта. Разъединение полочки и спинки большим пространством осложняет совмещение боковых срезов и проймы спинки и полочки для контрольной проверки. В основу изобретения поставлена задача построения выкройки-основы платья с помощью обозначения мерок цифрами арифметического ряда и обеспечения идентичности последовательности порядка построения и последовательности цифр и за счет этого достижение простоты построения для исполнителя, не имеющего опыта, и пользующегося любым языком для прочтения выкройки. Поставленная задача достигается тем, что способ построения выкройки-основы платья, при котором предпочтительно вычерчивают прямоугольник, боковая сторона которого соответствуе т величине длины полочки, располагают на чертеже полочки линии груди, талии, бедер как продолжение указанных линий на спинке имеет следующие отличия: каждую мерку на сетке чертежа обозначают в начале и в конце двумя последовательными цифрами арифметического ряда, конец предыдущей мерки служит началом последующей, последовательность цифр означает порядок построения всей выкройки, а перед построением боковой вытачки откладывают на нижней стороне прямоугольника величину, соответствующую полуобъему бедер, делят прямоугольник на спинку и полочку вертикальной линией с учетом припуска на свободное облегание к полочке, а затем выполняют боковые срезы как боковую вытачку в последовательной связи с нагрудной, а при вычерчивании вытачек, линий горловины и проймы используют постоянные величины, полученные опытным путем, Указанный порядок построения прост и понятен для исполнителя, не имеющего специальной подготовки по крою, так как порядок построения соответствует последовательности арифметического ряда, что следует из того, что отмечаются мерки естественным образом последовательности связанных друг с другом,. а также из-за того, что построение не содержит неоправданных сложных расчетов, а чертеж не загроможден излишними обозначениями. На фиг. 1 дана схема реализации предлагаемого способа; на фиг. 2 - пример построения выкройки на конкретную фигуру. При построении используем постоянные величины, которые нельзя определить измерением на фигуре, они определены опытным путем и указаны на чертежах (фиг. 1 и фиг. 2) в сантиметрах. Построение начинаем с прямоугольника, длина которого равна длине полочки (ДП), состоящей из трех мерок, обозначаемых двумя цифрами: расстояние от верхней .точки плечевого шва до центра грудных желез обозначаем точками 1 и 2, от центра грудных желез до талии - точками 2 и 3, от талии до бедер - точками 3 и 4 и от бедер до линии низа платья - точками 4 и 5. Ширину прямоугольника берем по снятой мерке полуобъема бедер (ПОБ) плюс припуск на свободное облегание и обозначаем точками 5 и 6, затем откладываем от точки 6 величину, равную половине ПОБ без учета припуска на свободное облегание и обозначаем точкой 7, через которую проводим вертикальную линию, разделяющую спинку от полочки. Так как фигуры типового телосложения имеют объем бедер больше, чем объем груди, вследствие этого на чертеже спинку и полочку располагаем встык по линии бедер. Проводим горизонтальные линии через точки 2, 3, 4, являющиеся линиями груди, талии, бедер. Точку пересечения линии бедер с вертикалью обозначаем точкой 8, которая является упором боковой вытачки; точку пересечения вертикали с линией талии обозначаем точкой 9, которая является центром боковой вытачки, величина которой примерно равна половине разности между полуобъемами бедер и талии (ІІОБ минус ПОТ) с учетом особенностей телосложения, которую распределяем поровну от точки 9, отмечая точками 10 и 11 и соединяем с точкой 8. Точку на пересечении середины спинки с линией груди и бедер не обозначаем, потому как от них не ведется отсчет др уги х мерок. Пересечение середины спинки с линией талии обозначаем точкой 12. Вычисление и построение боковой вытачки ведется, исходя из разности полуобъемов бедер и талии в отличии от прототипа, так как обучение крою всегда начинают с построения выкройки юбки, поэтому исполнителю легче усвоить построение выкройки платья, начиная с нижней части и боковой вытачки. Построение нагрудной вытачки ведется от бокового среза, в отличии от прототипа, так как при необходимости корректировки линии проймы нужно изменять нижнюю, менее ответственную часть проймы, а при регулировании раствора нагрудной вытачки из плечевого шва необходимо изменять более ответственный видимый участок верхней части проймы. Обозначаем точкой 13 пересечение вертикали с линией груди, отложим от нее по линии груди влево и вправо половину разности ПОБ и ПОГ (полуобъем груди), так как припуск на свободное облегание учитывается в полочке за счет увеличения объема груди при вдохе и отмечаем точки 14 и 15. Соединяем линиями точки 10 и 14, 11 и 15. Раствор нагрудной вытачки берем равным половине разности полуобъема груди и величины мерки над грудью (и по лопаткам) и откладываем его поровну вверх и вниз от точки 15, обозначаем точку 16 на верхней линии нагрудной вытачки, от которой откладываем постоянные величины: 4 см вверх, обозначая точкой 17, от которой откладываем 1 см вправо, обозначая точкой 18. Замеряем боковой срез полочки без учета раствора нагрудной вытачки, и эту величину отмеряем по боковому срезу спинки, таким образом определяя место точки 19, которая совпадет при совмещении боковых срезов с точкой 18. Точка упора нагрудной вытачки берется на 3-4 см от центра грудных желез, обозначенного точкой 20. Далее строим талиевые вытачки. По линии талии от точек 12 и 3 откладываем половину расстояния между центрами вытачек, которое является величиной постоянной для конкретной фигуры, отмечаем его на чертеже точками 21 и 22, проводим через эти точки вертикали до пересечения с линией груди и с линией бедер, обозначаем их точками на спинке 23 и 24, на полочке - 20 и 25, откладываем от линии груди и бедер постоянные величины (фиг. 1) в зависимости от особенностей фигуры, которые являются упорами талиевых вытачек и корректируются при примерке. Раствор талиевых вытачек составляет оставшуюся часть разницы (ПОБ и ПОТ (первая часть в боковой вытачке). Построение выреза горловины и проймы спинки начинаем с откладывания отточки 26 постоянной величины по вертикали в зависимости от стройности или сутулости фигуры, отмечаем точкой 27 и проводим через нее горизонталь, на которой откладываем постоянные величины от т,27 вниз и вправо (фиг. 1), соединив точки 28 и 29 плавной линией. Вычерчиваем наклон плеча. От точек 26, 27, 28, 29, 30, 31 откладываем постоянные величины (фиг. 1), проводим наклон плеча и строим плечевую вытачку, отмечая конец мерки ДПл (длина плеча) точкой 32, от которой проводим вспомогательную вертикальную линию до пересечения со вспомогательной горизонтальной из точки 19, делим вертикальную линию пополам, от этой точки 33 откладываем влево постоянную величину (фиг. 1) и проводим плавную линию проймы спинки. Сверяем расстояние от точки 33 до середины спинки, которое не должно быть меньше половины мерки ШС (ширина спинки). Построение выреза горловины и проймы полочки: от точки 1 откладываем постоянные величины вниз по вертикали и по горизонтали, отмечаем от точки 34 и от точки 29 на вертикальной линии откладываем постоянную величину (фиг, 1) и проводим через полученную точку 34 линию наклона плеча, отмеряем от точки 34 мерку ДПл (длина плеча), отмечаем конец мерки точкой 35. Через точки 35 и 17, 18 проводим соответственно вспомогательные вертикальную и горизонтальную линии до их пересечения, и делим вертикальную на три части, отмечая точки 36 и 37, а горизонтальную - на две части, отмечая точку 38. От точек 36, 37, 38 откладываем постоянные величины (фиг. 1) и через полученные точки проводим плавную линию проймы полочки. Сверяем расстояние от точки 37 до середины полочки, которое не должно быть меньше половины мерки ШГ (ширина груди). На фиг. 2 дан пример построения выкройки-основы платья для конкретной фигуры. Освоение предложенного способа широким кругом населения поможет сэкономить трудозатраты в швейной промышленности.